西班牙南部的安達魯西亞地區，長期受到摩爾人的統治，呈現出獨特的回教風格。隨著王朝的更迭與政權的轉移，有著政治圖騰的回教信仰也不能倖免，因而出現清真寺與教堂相結合的奇異景象──哥多華的大清真寺即是最佳之例。
回溯哥多華(Cordoba)的歷史，它曾是羅馬帝國的殖民首都，在6~8世紀，受到西哥德人的統治，8世紀初回教徒聯合被天主教壓迫的猶太人，趕走西哥德人，成為這裡的新主人。十世紀時，在拉赫曼三世(Abd-al Rahman III)與繼任者哈坎二世(HakamII)的統治下，哥多華成為歐洲最富裕與最文明的城市，包括成立一所大學及超過300座的清真寺。
#1 羅馬橋
#2 清真寺外觀一隅
走在羅馬橋這端，遠遠望見座落在瓜達幾維河(Guadalquivir)河畔的哥多華清真寺大教堂(Mezquita-Catedral de Cordoba)龐大的身影。建於8世紀的清真寺，其建築融合了摩爾式、猶太式、羅馬式及巴洛克式等風格，甚為奇特，同時也是僅次於麥加的最大清真寺。其間經過幾位繼任的國王不斷擴建後，成為能夠容納25000人的大寺院。
#3 古色古香的旅遊服務中心
#4 清真寺外圍剪影
清真寺轉向為天主教堂始於1236年，西班牙國王費南迪三世擊敗回教勢力後，把清真寺一部分的建築拆掉，改建為教堂。爾後，清真寺的中央又興建一座哥德式天主教堂，修建工程持續到十六世紀才完工。清真寺被改造成教堂後，原本朝東方麥加的方向改成北方；圓頂的喚拜塔則被改建成鐘樓；棕梠門以外的入口也全被封住，內部的光線由明亮轉成陰暗。
#5 喚拜樓
#6 回教藝術拱門與基督教壁畫
經過多次的改造，原本單純的清真寺搖身成為複雜精采的宗教藝術建築，當阿拉遇上基督即意味清真寺與教堂同時並列著，一如伊斯蘭教瑰麗的紋飾與天主教華麗的壁畫相互輝映。在這裡，東、西方異文化的交流與融合是如此的自然與透徹，如同橘園的入口處，回教藝術風格拱門上方彩繪著基督教風格壁畫，如此寬容有趣的畫面，讓人看了不禁露出會心的一笑。
#7 馬蹄型雙拱圓柱
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#9 絢麗的摩爾天花板
走進寬廣的清真寺內，首先映入眼簾的是，醒目的紅白相間馬蹄型雙拱圓柱，層層疊疊交織著，壯觀的景象，有如一波波綿密的浪潮直襲旅人心頭，讓人感到一陣目眩與悸動！850大理石圓柱呈現出不同的色調，從淺粉紅到黝黑參差排列著，宛若濃密的石林。走近圓柱旁，試著去讀她，想像著，黝黑的石柱前身或許也是淺色系，祇是，虔誠的信徒在呢喃低語時無意的撫摸，留下今日所見的時光印記。信步走到另一側，絢麗的天花紋飾佈在素樸的馬蹄型拱柱上，此刻，時光宛若停格在那遙遠的美好年代，空氣中依稀飄散著千百年前可蘭經餘韻，一縷縷、ㄧ絲絲，抬頭凝望，美麗的摩爾圖騰依然牢牢刻畫在壁龕的拱柱上。
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#11 絢麗的摩爾圖飾
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前方的光亮處，正是天主堂的所在位置，光透過彩繪玻璃傳下來，高挑的穹頂與極盡繁複的建築工藝更是目光的焦點。這裡也是建築的驚奇──教堂加建在風格迥異的紅白相間馬蹄拱柱上，回教建築語彙再次融入天主教文化的最佳佐證。除此，唱詩班座位上一大片精雕細琢的深色硬木雕刻也不容小覷，當然，華麗的聖經故事壁畫與管風琴也是不可錯過。
#13 瑰麗的教堂一隅
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參觀清真寺的觀光人潮總是陸陸續續的，當遊客稀少時，寺內顯得格外空曠與寧靜，無論是原有的清真寺或是改建的教堂，似乎同時沉浸在一種肅穆的氣氛中。層疊交錯的紅白相間馬蹄型雙拱圓柱，千百年來始終默默佇立著，原有的1300多根石柱，祇因政權的易幟而淪為祭品，如今僅剩850根，再次望向他們別有一番滋味在心頭。
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#16 街景一隅
百花巷(猶太小巷)位在清真寺附近的猶太區，窄窄的白色巷弄牆上掛滿各式盆栽，窄巷裡商店雲集，但過度的商業氣息澆滅自己的期待，逛一下後馬上離開。於是在清真寺的四周整整繞了一遍，這時才發現它的規模很大，不愧是僅次於麥加的最大清真寺。
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